О ремонте светодиодных ламп

Недавно на форуме возникала такая тема, вставлю и я свои пять копеек. Прежде всего хочу отметить, что сам я ремонт ламп, заточку бритвенных лезвий, стирку полиэтиленовых пакетов и т.п. считаю, как бы мягче сказать, непродуктивной тратой времени. Но иногда приходится. И еще одно. Я никого ничему не учу, просто рассказываю, как делал сам.

Вот виновница, из-за которой на кухне наступил полумрак. В закромах ламп с похожими характеристиками (15 Вт, 3000 К) не оказалось, придется ремонтировать. Воспользуемся тем, что есть под рукой.

Инструменты, приборы и др.

И еще по мелочам — обычный слесарно-монтажно-измерительный инструмент.
Говорить о том, что 230 В опасно для жизни, не буду, умный и так знает, а дураку напоминать бесполезно.

= I have nine lives — you have one only… think!.. =
Кот говорит – «У меня девять жизней – у тебя одна… Думай!..»

Вскрывать такие лампы надо аккуратно, легко можно сделать дырку или в корпусе, или в руке. Итак, после вскрытия видим 14 судя по всему одноваттных светодиодов (на корпусе лампы написано 15 Вт). Хотя неисправный светодиод виден сразу по черной точке, проверяем все с помощью блока питания, настроенного на 20 В и последовательно включенного резистора к51, т.о. ток не может превысить 40 мА.

Заодно измеряем падение напряжения на каждом светодиоде.

Восемь с лишним вольт (это при токе много ниже номинала) – значит, три последовательно соединенных светодиодных структуры в одном корпусе.

Параллельно сгоревшему светодиоду включаем токоизмерительный резистор, в нашем случае С5-16МВ -5 Вт-1 Ом, по падению напряжения на котором определим проходящий ток. Включаем в сеть.

Почти 95 мВ на 1 Ом – это 95 мА. Т.е. в якобы 15-ваттной лампочке 14 светодиодов мощностью 9 В*95 мА =примерно 0,9 Вт каждый. Интересно, как же получилась цифра 15 Вт…

Далее на выбор – либо закоротить сгоревший диод — это приемлемо, т.к. драйвера имеют большой запас по диапазону выходного напряжения, либо заменить на три одинарных диода. Меняем на четыре диода — так удобнее конструктивно.

Конечно, идеально было бы поставить новые однотипные с остальными светодиоды на те же контактные площадки, но где их взять. В качестве донора берем начинку от светильника, где драйвер на 360 мА питает светодиоды группами по 4 параллельно, т.е. на каждый светодиод приходится по 90 мА. Сделать самодельную плату не проблема, но к чему лишние телодвижения.

Дешевая гетинаксовая основа легко обрабатывается.

Режем дорожки, чистим площадки под пайку.

Паяем перемычки, проверяем от внешнего блока питания.

Разрезаем пополам, капелька клея в середину, складываем. Неплохо было бы в середину вставить радиатор – алюминиевую пластинку, но под рукой ничего не оказалось.

Припаиваем к плате толстым жестким проводом, плату к драйверу.

Включаем, проверяем на нагрев.

Показалось, что мерцает, для проверки пульсаций включаем осциллограф.

Осциллограмма ровненькая, пульсаций нет, но зато сильный нагрев. Придется уменьшать ток через светодиоды.

Извлекаем драйвер из корпуса, для чего вытаскиваем «пятачок» на цоколе, один вывод освобождается. Да, пропустил, для того, что бы извлечь закрепленную силиконом плату со светодиодами, сверлим в корпусе два отверстия 4 мм и рычагами выпрессовываем плату изнутри.

До второго вывода драйвера не добраться, он запрессован между пластмассой корпуса и цоколем. Силой вырываем его, пластмасса мягкая.

Схемы таких драйверов достаточно однотипные. Вот один из вариантов.

Возле контроллера на плате обычно находится наборное поле на 2…4 SMD резистора, которыми настраивается выходной ток (на схеме R2, R3). В нашем драйвере – 2 резистора SMD по 3,9 Ом. Выкусываем один из них и подключаем плату светодиодов через резистор для измерения тока по ранее показанной схеме. Как и следовало ожидать, ток упал в 2 раза, до 46 мА, светить будет, но этот ток маловат.

Впаиваем резистор 8,2 Ом вместо выкушенного 3,9 Ом, измеряем ток. Получилось 62 мА, что на 30 % меньше старого показания. Если светодиоды от прежнего перегрева не полностью деградировали, то еще поработают. Смотрим график.

На графике уменьшение тока через светодиод на примерно 30% (с 90 мА до 62) ведет к снижению светового потока всего на 15%, на глаз вряд ли будет заметно. Дальше займемся корпусом.

Дорабатываем корпус и колпак – сверлим дырки отверстия для вентиляции. В каком-то из справочников инженера-конструктора вычитал, что диаметр отверстий в перфорации для охлаждения путем естественной вентиляции желателен не менее 6 мм, т.е. лучше меньше количество, но больше диаметр. Верю.

Сверлим отверстие 2 мм под вывод драйвера, залуживаем патрон рядом.

Вставляем плату драйвера по штатным направляющим.

Припаиваем один вывод, под пятачок запрессовываем второй.

Устанавливаем плату со светодиодами, припаиваем выводы драйвера.

Включаем, проверяем на нагрев – приемлемо.

Собираем полностью. Смотрится, конечно, не очень.

Зато работает, приятный спектр.

Прямо на корпус записываем получившиеся основные параметры (на всякий случай).

Ставим на место, рядом с родной сестрой (куплены одновременно, однотипные). Какая из них после ремонта?

Хотел еще рассмотреть вариант замены штатного драйвера на конденсаторный, но, думаю, это неинтересно.
Все, комментируйте.

Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:

Источник: usamodelkina.ru

Добавить комментарий